Який об'єктив для чого потрібен і що вибрати

З об'єктивами все трохи простіше, ніж з фотоапаратами, тут набагато менше параметрів і все набагато простіше. Є фокусна відстань, що вимірюється в міліметрах, світлосила, і наявність / відсутність стабілізатора. Розповім про все докладно.

Зміст статті

Всі частини мого FAQ для початківців фотографів

1. Який фотоапарат вибрати початківцю фотографу
2. Який об'єктив для чого потрібен і що вибрати
3. Основні настройки цифрового фотоапарата
4. Як фотографувати в подорожах
5. Як обробляти фотографії в Лайтрум і як зберігати їх
6. приклад фотосумки і фоторюкзак для мандрівника
7. Як фотографувати зоряне небо
0. Чим я фотографую в подорожах

Фокусна відстань

Насправді вам не особливо потрібно знати, що воно означає фізично. Простіше запам'ятати, що чим більше міліметрів, тим об'єкт буде до вас ближче, або ще часто кажуть, що кут буде вже. Це дійсно так, зуміруя об'єкт, ви як би обрізаєте кадр по краях і в нього не влазить то, що могло б влізти в поле зору ширококутний об'єктив. Покористувавшись трохи своїм першим об'єктивом ви будете відразу розуміти, яке фокусна відстань вам потрібно використовувати. Тому на перших порах не купуйте багато об'єктивів, досить одного, щоб пристрілятися, наприклад, дешевий кутовий Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II, що йде комплектом до багатьох бюджетним камерам Canon.

Є фіксовані об'єктиви (їх називають фікси), а є zoomи. У перших - фокусна відстань не змінюється ніяк, у других - його можна міняти вручну, повертаючи кільце на об'єктиві. Якщо ви тільки починаєте, то швидше за все фікси вам не потрібні, тому що їх купують для максимальної якості та гарною світлосили, і ціна буде відповідна. Тим більше, коли ви будете фотографувати, набагато зручніше мати можливість швидко наблизити або віддалити об'єкт, в іншому випадку потрібно буде міняти один об'єктив на інший, що набагато довше, та й якщо це відбувається часто, то реально набридає.

Який об'єктив для чого потрібен

Кроп-фактор

Далі я просто зобов'язаний розповісти, що є ще така річ, як кроп-фактор, який в якомусь роді говорить нам про розмір матриці нашого фотоапарата в порівнянні з іншими. За одиницю прийнята матриця повнокадровому фотоапарата (найдешевші повнокадрові - це Canon 6d і Nikon d600), а інші фотоапарати мають кроп-фактори, які означають у скільки разів діагональ матриці менше, ніж у повного кадру. Наприклад, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 і більше у різних мильниць. Названі цифри (1.6, 1.5, 2.5 і тд) - це і є кроп-фактор. Думаю ясно, що чим більша матриця, тим краще якість отриманого зображення, і якби різко не збільшується б ціна на тушку від цього, то все б тільки і ходили з полнокадровими фотоапаратами і можна було б про кроп-фактор не писати.

Гаразд, фіг з нею з діагоналлю, більше важливо, що кроп-фактор умовно збільшує фокусну відстань, тобто, чим більше кроп-фактор, тим більше буде наближений об'єкт. Наприклад, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатним об'єктивом буде 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) - 17-55 мм. Тобто дивлячись у видошукач обох фотоапаратів з вищеназваними об'єктивами, об'єкти будуть візуально на однакових відстанях, хоча міліметри різні. Кроп-фактор ще іноді називають множником фокусної відстані. Для кропнутих тушок потрібно перерахувати фокусна відстань, щоб отримати реальні цифри. Тобто беремо об'єктив 17-55, встановлений на кропнутих камеру і множимо його на кроп-фактор 1.6 (для всіх аматорських дзеркалок) і отримуємо 27-88 мм (17 * 1.6 = 27 і 55 * 1.6 = 88), тобто майже теж саме, що і об'єктив 24-70 для повного кадру. Саме тому ми і бачимо однаково наближені об'єкти на цих двох фотоапаратах з цими об'єктивам. Пам'ятайте, що міліметри на всіх об'єктивах завжди вказані для повного кадру, незалежно від того для якого фотоапарата призначається цей об'єктив.

Найпопулярніші кроп-фактори

Якщо сказане вище вам здалося складним, то не турбуйтеся, за великим рахунком це не так вже й важливо. Ви поставите той чи інший об'єктив на свій кропнутих фотоапарат і звикнете до тих міліметрів, що будуть вказані на корпусі об'єктива і будете саме цими цифрами оперувати без будь-якого перерахунку. І тільки, якщо ви раптом потім перейдете на повний кадр, то тільки тоді вам доведеться звикати заново до «новим» міліметрів.

Світлосила

Позначається, як 1: 4 або 1: 1.2 і вказується на межі навколо передньої лінзи. Насправді світлосила - це те, наскільки послаблюється світло, проходячи крізь об'єктив, величина світлосили залежить тільки від самого об'єктива і нічого більше. Але в народі світлосилою називають максимально відкриту діафрагму, яку ми можемо виставити на фотоапараті з цим об'єктивом. Тобто, якщо не вдаватися в теорію і говорити про практичне застосування, то для нас просто важлива цифра після одинички (в даному прикладі f4 і f1.2). Чим менше число, тим більше яскравий об'єктив. Зазвичай такими вважаються об'єктиви зі значенням десь 1.2-2.8, і вони дуже зручні для зйомки в темний час доби або для фотографування зоряного неба. Але не тільки в цьому їх плюс, а ще в малій ГРИП (глибина різкості). Напевно, ви бачили фотографії, де на передньому плані чіткий людина, а задній фон красиво розмитий, так ось такі речі робляться за рахунок відкритих діафграм і, відповідно, светосильних об'єктивів. Звичайно, можна і зі звичайною діафграмой (наприклад, f5.6) таке зробити, але про це я в наступній статті напишу.

деякі нюанси

  • Якщо ви купуєте об'єктив для Canon, то він не підійде по байонету (роз'єму) для Nikon, і навпаки. Так само є інші фірми, які роблять об'єктиви (як правило, вони дешевше) для всіх камер і байонетов - Tokina, Sigma, Tamron. Окремо хочу згадати про недорогі светосильние фікси Samyang, їх дуже хвалять, проте у них немає автофокусу, що підійде не всім.
  • Існують перехідні кільця, щоб ставити об'єктиви не свого байонета, але я ними ніколи не користувався.
  • У кожного об'єктива є діаметр скла (теж вимірюється в міліметрах), його потрібно знати, якщо будете купувати світлофільтр. З реально необхідні для вирішення справи поляризаційний фільтр CIR-PL. Так само ще можна придбати ультрафіолетовий UV, який є по суті звичайним прозорим склом і потрібен тільки для захисту дорогої оптики від подряпин і ударів. Але на цей рахунок є різні думки, і хтось каже, що толку від нього немає.
  • Чим більше zoom (діапазон фокусної відстані), тим гірше якість зображення. Зазвичай це реально помітно на великих зумах, по типу 18-135 мм або 18-200 мм, і проявляється у вигляді спотворень, поганий різкості, аберації і тд. Потрібно дивитися знімки конкретного об'єктива на предмет цих спотворень і вирішувати, влаштовують чи ні.
  • Ширококутний об'єктив (шірік) це десь 10-15 мм для кропа, і 15-20 для повного кадру. Є ще об'єктив, що називається риб'яче око (fish eye). Незважаючи на понад широкий кут, він не є аналогом шірік, тому що своєрідно виламують картинку, випинають її.
  • Потретним об'єктивом (портретником) зазвичай називають 85 мм для повного кадру і 50 мм для кропа.
  • Перед покупкою об'єктива завжди читайте відгуки про нього і дивіться знімки, вже зроблені іншими людьми, все це є в інтернеті.
  • Ще раз повторюся, китовий об'єктив Canon EF-S 18-55 хороша штука і вам його точно вистачить на перший час, якщо ви поки ще нічого не знаєте. При покупці камери відразу з цим об'єктивом ви переплачуєте буквально 1-2 тис руб, тобто отримуєте його майже даром (якщо брати окремо, то він дорожчий). Правда, є й інші набори, де буде інший об'єктив.

Який об'єктив для чого потрібен

  • Для зйомки пейзажів, архітектури, вам знадобиться зум, у якого фокусні починаються від 17-18 мм (для кропа) і від 24-25 мм (для повного кадру).
  • Для зйомки в вузькому просторі або зоряного небо стане в нагоді шіроугольний об'єктив, 10-15 мм (кроп) і 15-20 (повний кадр).
  • Для репортажної зйомки зручно мати можливість наблизити людину, а значить потрібен зум з дальнім кінцем близько 100-150 мм. Є й більше (70-200 або 70-300), але тоді ближній кінець буде дуже вузький і мало для чого гідною кандидатурою, крім репортажкі здалеку.
  • Об'єктиви по типу 70-200 і 70-300 зазвичай застосовуються в пейзажній зйомці для наближення якогось шматка природи або для зйомки звірів і птахів. Так само ще для макро можна використовувати.
  • Для зйомки квіточок і мух, є спеціальні макро-об'єктиви. Але, якщо прям вже сильне наближення не потрібно, то цілком підійдуть зуми, як я вже писав вище.
  • Для зйомки портретів найкраще купити фікс 50мм (кроп) або 85 (повний кадр), тоді у вас і боке буде красиве і фон відмінно розмитий, і світлосила хороша. Але це все в разі, якщо ви прям саме портрети хочете знімати, часто і з претензією на професіоналізм. В іншому випадку, підійде звичайний зум. До речі, фікси бувають різної світлосили, і по початку не женіться за найдорожчими. Наприклад, вам цілком вистачить Canon 50 f1.8, замість Canon 50 f1.4 (в два рази дорожче). А про Canon 50 f1.2 я взагалі мовчу, він явно не для початківців.
  • Якщо ви не вибагливі до якості зображення, то для тревел-фотографії вам найкраще буде взяти великий зум (18-135 або 18-200), тоді ви покриєте всі фокусні і не доведеться постійно міняти об'єктиви. Такий собі універсальний об'єктив. До того ж фотосумка з собою буде зовсім невелика від такого набору, що актуально в тих подорожах, де важлива вага.

Якщо якось підсумувати вибір об'єктива для подорожей, то в більшості випадків вам потрібна буде лінійка об'єктивів, або один універсальний з фокусною відстанню десь від 17 до 100 мм, вони найчастіше використовуються, мова про кроп. Природно, це на мій погляд. Мені в подорожах (та й вдома теж) з лишком вистачає лінійки з двох об'єктивів і сумарними фокусними 11-105 (шірік Tokina 11-16 f / 2.8 + стандартний зум Canon EF 24-105 f / 4). Причому, якби я не любив фотографії, зроблені шірік, то можна було б і без шірік обійтися, все-таки 11 мм рідко потрібні в звичайному житті. Правда, тоді 24 мм були б занадто вузькими в обмежених просторах. Саме тому я і написав, що краще за все мати лінійку починається від ~ 17-18 мм (для кропа).

Схожі статті

Повна версія
© Всі права захищені.