Як фотографувати в подорожах - готова схема і типові помилки

Тема трохи гучний, але більше не знаю, як ще можна було б назвати цю статтю. Природно, мова буде про мій особистий досвід і те, як я знімаю на свою камеру. Не можу ж я відразу за всіх говорити. Упевнений, що хтось фотографує приблизно також, хтось зовсім по-іншому, але поки ви самі не спробуєте, ви не зможете виробити свою власну схему дій. А почнемо, мабуть, з умов зйомки і типових помилок.

Зміст статті

Всі частини мого FAQ для початківців фотографів:

1. Який фотоапарат вибрати початківцю фотографу
2. Який об'єктив для чого потрібен і що вибрати
3. Основні настройки цифрового фотоапарата
4. Як фотографувати в подорожах
5. Як обробляти фотографії в Лайтрум і як зберігати їх
6. приклад фотосумки і фоторюкзак для мандрівника
7. Як фотографувати зоряне небо
0. Чим я фотографую в подорожах

умови зйомки

Справа в тому, що через недосконалість техніки ми залежимо від часу доби. У подробиці вдаватися не буду про техніку, просто скажу, що мова йде про кількість світла в темну пору доби і про динамічному діапазоні.

Сутінки і ніч

Якщо ви будете знімати в сутінках або вночі, то вам катастрофічно не вистачатиме світла, знімки будуть темними або змазаними. Врятувати вас може викручування ISO на максимум, яскравий об'єктив і штатив.

ISO можна буде викрутити десь до 400-800 для простих фотоапаратів і до 1600-3200 для фотоапаратів краще. Далі вже підуть сильні артефакти і не факт, що така фотографія буде глядабельний. Перевіряйте досвідченим шляхом, яке значення вас влаштує.

Яскравий об'єктив дасть набагато більше світла, ніж звичайний, але ви втратите в різкості через ГРИП. Ну, і якщо на дворі зовсім темна ніч, сильно не спокушайтеся, доведеться штатив використовувати.

Штатив відмінне і бюджетне рішення, набагато дешевше, ніж светосильние об'єктиви і дорогі тушки з високими робочими ISO. Один тільки мінус - ваш об'єкт повинен статичним, інакше він змаститься через тривалої витримки. Хоча іноді смаз тільки прикрашає фотографію. Я окремо писав про те, як знімати зоряне небо.

динамічний діапазон

Ми звикли до того, що очима ми бачимо дуже добре майже в будь-яких умовах. І коли ми дивимося на отримані фотографії, то дивуємося, чому вони так сильно відрізняються від побаченого. Проблема в тому, що матриці фотоапаратів мають набагато менший динамічний діапазон в порівнянні з людським оком. І саме тому, часте явище - це фотографії з заваленим небом, коли небо не синє, а яскраво біле засвічені, або навпаки, небо нормального кольору, але дуже темний ліс / земля (все, що нижче горизонту). Фотоапарат просто не здатний завжди відобразити одночасно занадто яскравий ділянку і занадто темний так, щоб вони обидва були видні з нормальною освітленістю (а очей може). До речі, у дешевих мильниць динамічний діапазон зовсім маленький, так що дзеркалки або хороші беззеркалки дають переваги, але і тут потрібно знати нюанси.

Майже немає занадто темних ділянок, але небо і вода завалені

Занадто темні тіні, але вже нормальне небо і вода

Не тільки на вулиці виникає проблема динамічного діапазону, а й в приміщеннях, коли в кімнаті темно, а з вікон надходить денне світло.

У вікні взагалі нічого не видно, зате видно кімната

Доводиться вибирати або нормальне небо у вікні, або видно те, що в кімнаті

Як знімати і коли

  • Фотографувати краще в режимне час, тобто вранці і, коли сонце вже наближається до заходу. По-перше, різниця між найяскравішою точкою і найтемнішої буде набагато менше, ніж днем. А, по-друге, при зйомці в розпал дня виходять дуже жорсткі тіні, це не красиво. Подивіться для порівняння на західні фотографії, коли світло м'який і теплий, по відчуттях як бабусин плед у вогку погоду.
  • При фотографуванні в яскравий сонячний день, намагайтеся робити це так, щоб сонце світило вам в спину, якщо звичайно, потрібно отримати синє небо. Зрозуміло, що якщо ваш об'єкт водоспад, то його не перестаючи, тоді якщо є можливість, то нехай хоча б сонце буде під кутом 90 град до лінії зйомки (світить вам у вухо).
  • Вибирайте таку експозицію, щоб кадр був темніше, ніж потрібно, а не навпаки, орієнтуючись по небу, щоб воно хоч трохи було синє. Тут стануть в нагоді напівавтоматичні режими і корекція експозиції, або ж мануальний режим. Запевняю вас, витягнути потім в програмі темні ділянки набагато легше, ніж світлі. А надто світлі ділянки витягнути взагалі ніяк не можна.
  • Знімайте в RAW, з них набагато простіше потім щось витягати при обробці.
  • При зйомці об'єкта / людини в контровому світлі (коли не тільки сам об'єкт перед вами, а й сонце світить прям в об'єктив), найкраще використовувати спалах, навіть вбудовану. Тоді можна і експозицію скорегувати в мінус, і тіней буде менше на обличчі.
  • Можна накрутити градієнтний сірий фільтр на об'єктив. Але може бути застосовано тільки в разі, якщо у вас є рівна межа між світлим небом і яскравою землею.
  • А якщо зовсім хочете задурити, то почитайте, що таке брекетінг експозиції та HDR фотографія. Якщо коротко, то замість одного кадру робиться кілька з різними експозиціями (темна фото, середня, світла), і потім в спеціальній програмі з кожної з фотографій береться потрібний шматок, з одного небо, з іншого земля. Також є вбудовані режими HDR для фотографування в JPEG.

У наступній статті про обробку, розповім, як зробити таку фото з тієї, що була вище

Як я фотографую в подорожах і вдома

Моя схема фотографування (ой, як знову голосно звучить) не залежить від того, в подорожі я десь або просто гуляю по рідній Москві. Так як я не весільний фотограф, не знімаю різні love-story і не буваю у фотостудії, то в більшості своїй зйомки у мене відбуваються на вулиці: пейзажі, випадкові перехожі і архітектура. Зрідка бувають і в приміщеннях.

Загальна

Нагадаю, на даний момент у мене з собою завжди два об'єктива: штатний 24-105L і шірік 11-16. Штатним він називається не просто так, а тому що він завжди накручений на тушку, шірік ж там стоїть епізодично.

Людей, ближні плани, далекі плани, репортажку, іноді пейзажі, я майже завжди знімаю на 24-105. Це зручно, коли великий зум, можна поруч з собою сфотографувати або наблизити. Портрети теж мене цілком влаштовують на цей об'єктив (на 105 мм). Зеркалка зі зручним управлінням і таким об'єктивом дозволяє за частки секунди наблизити / віддалити, змінити налаштування, і взагалі зорієнтуватися.

Пейзажі в основному знімаю на 11-16, щоб влізло, якомога більше. З появою шірік відпала необхідність робити панорами шляхом склейки декількох кадрів. Звичайно, шірік не дозволяє зробити справжню панораму, коли вона 180-360 градусів, але мені цілком вистачає кута. Ще шірік відмінно можна фотографувати архітектуру, мені подобається як він ламає геометрію (не всім підійде). Взагалі за допомогою нього дуже здорово шукати якісь ракурси, які недоступні звичайному оку і звичайного об'єктиву. Можливо, у нас або на інших блогах ви бачили такий прийом - зйомка з рівня землі, коли фотоапарат кладеться на землю, або знаходиться дуже близько до неї. Ось з шірік дуже добре виходить.

Париж, знято з землі на мильницю. Дуже подобається мені ця фотографія, Дар'я знімала

налаштування

У 90% випадків я використовую режим пріоритету діафрагми. Так як мої об'єкти в більшості своїй статичні, або принаймні не надто швидко рухаються, то режим пріоритету витримки особливо і не потрібен. Я вже писав у статті про основні настройки фотоапарата, якими значеннями і правилами користуюся, зараз повторювати не буду. Тобто я виставляю діафрагму, і далі просто відстежую, яку витримку вибирає фотоапарат. Якщо мене щось не влаштовує, то я швиденько кручу колесо корекції експозиції в ту чи іншу сторону. Як правило, в мінус, тому що основна проблема - це недостатність світла і, відповідно, не вистачає запасу можливостей у техніки. Тим не менш, якщо згадати хоч якесь значення, то в загальних випадках, коли нічого спеціально знімати не збираюся, ставлю діафрагму десь F5.6.

Також в цьому режимі я часто ставлю заздалегідь корекцію експозиції в -1/3, -2/3, -1. Це дозволяє мені виграти трохи значень у витримки або діафрагми. Так, кадр виходить темніше, ніж треба (недоекспонованим), але це легко витягується потім в Lightroom без втрат, тому що знімаю в Raw. Додам, що ISO теж ставлю часто трохи вище, ніж треба, майже ніколи не опускаю нижче 400, щоб був запас з налагодження. Так як у мене робочий ISO до 1600 (на мій погляд), то нижче 400 взагалі немає сенсу опускати, ну, тільки якщо я не знімаю на довгій витримці при сонячному світлі якийсь водоспад, коли, навпаки, доводиться все викручувати в зворотну сторону , щоб зменшити занадто яскраве світло. У найдешевших зеркалках або в безеркалках, думаю, при можливості варто і нижче 400 опускати.

У більшості випадків у мене стоїть фокусування по одній точці. На попередньому фотоапараті це була тільки центральна точка (вона найточніша, тому що тільки вона одна була хрестова), зараз іноді зрушую на потрібне мені місце (зараз у мене все точки хрестові). Природно, якщо є можливість, то краще зрушувати, щоб не вибудовувати центральних композицій. Але, якщо такої можливості немає, то як знімати по центральній точці? Сфокусувалися на об'єкті, натиснувши кнопку затвора на половину, відвели фотоапарат в сторону, щоб вийшла не центральна композиція, і дотиснули кнопку затвора. Спробуйте по-різному познімати, і подивіться, чи буде промахуватися ваша камера чи ні.

Як фотографувати в подорожах. Фото Каті Кучино.

деякі нюанси

  • Якщо я на фотополюванні, то я ніколи не вимикаю камеру і тримаю її на шиї. Тільки в цьому випадку, можна не упустити кадр. Та й взагалі прибирати камеру в сумку / рюкзак і потім знову діставати швидко набридає. Виняток, піший похід, коли можеш зачепити не дешевий фотоапарат за який-небудь камінь або корч. У походах камера завжди знаходиться в кофрі і на плечі.
  • Коли я знаю, що буду робити репортажні фото, крім включеної камери, я ще намагаюся вгадати кадр і виставити настройки заздалегідь (іноді в мануальної режимі, так простіше). А коли дуже динамічно доводиться знімати, то прибираю фокусування по одній точці і ставлю автоматичний вибір. Зрідка використовую стежить автофокус. Звіт про мокрому новий рік зроблений повністю на автоматі, просто дублів був мільйон.
  • Якщо певний кадр дуже хочеться зробити, то можу зробити дуже багато дублів з різними настройками і різними ракурсами. Потім залишаю від цього буквально пару фотографій після проріджування.
  • Для вибудовування композиції часто використовую правило третин (або відразу при зйомці, або потім в Lightroom вирізаю). Це коли кадр в розумі приблизно ділиться на три частини по горизонталі і вертикалі, і на цих лініях розташовуються мої об'єкти фотографування. Чи не фанатично, звичайно, цього дотримуюся, але часто. В основному це проявляється в тому, що горизонт у мене не посередині, а трохи вище / нижче. І люди не по центру кадру, а правіше або лівіше.
  • Пейзажну композицію ніяк не вирахував, а просто бачу. Можливо, бачу не так, як побачив би її інша людина, але це і є якийсь свій погляд. А ось портретні фото робити зовсім не вмію, бо не розумію, як лягають тіні, і як поставити людину, щоб поліпшити фото. Але взагалі, це тренується, просто мені не особливо потрібно.
  • У ті рідкісні моменти, коли необхідно зменшити яскравість світла, використовую поляризаційний фільтр, наприклад, для зйомки водоспаду днем. Можна ще сірий використовувати, але у мене його немає. Так само використовую полярик в горах, і іноді для пейзажів, щоб небо було більш синє. Останнє працює тільки тоді, коли сонце під 90 градусів до лінії зйомки (світить вам в вуха), це особливість полярик. І ще полярик хороший для того, щоб прибирати відбите світло (вітрини, відблиски на воді).
  • Нерідко використовую штатив, якщо знімаю пезайжі в сутінках. Це набагато краще, ніж завищувати ISO і відкривати діафрагму. Єдині мінус - тягати його з собою.
  • Якщо роблю кадр з людиною, де він грає головну роль, то найчастіше знімаю його близько. Дуже не люблю фотографії, де кілька людей на повен зріст стоять біля пам'ятника, займаючи лише половину фотографії по висоті, фіг розгледиш хто там.
  • Також не люблю формат «я стою стовпчиком біля пам'ятника в центрі фотографії з кам'яним обличчям». Це ж жах якась, навіть для сімейного архіву не піде, нудно. Краще дуріти і кривлятися на фото, або хоча б дивитися в бік кудись у далечінь з філософським виглядом. коли ми їздили з групою по Таїланду, всіх змушував виражати емоції, інакше не було б таких живих і прикольних фотографій.

Правило третин для побудови композиції

P.S. Щось так довго вийшло, сподіваюся, що не дуже занудно, і зрозуміло. Якщо що, задавайте питання в коментарях. Природно, вона не претендує на істинність, і це лише те, як роблю я, що не обов'язково має бути правильно :)

Схожі статті

Повна версія
© Всі права захищені.