Як фотографувати зоряне небо - мій досвід

В останній рік періодично ви могли побачити в моїх статтях фотографії зірок. Деякі задавали мені питання, мовляв, яка діафрагма, яка витримка і тд. Тому, я вже опублікував самі фото в окремому пості Фотографії зоряного неба з їх параметрами, а тут хочу викласти докладний опис того, як фотографувати зоряне небо. Давно хотів написати подібну статтю, та досвіду було зовсім мало. Прочитавши цей мануал, ви, як мінімум, зможете зробити такі ж фото, як у мене.

Відразу попереджаю я не профі в цій справі, і чогось кардинально нового ви для себе не відкриєте, особливо, якщо і самі займаєтеся подібними зйомками. Проте, новачкам буде корисно дізнатися деякі нюанси, яких і я свого часу не знав.

Зміст статті

Всі частини мого FAQ для початківців фотографів

Я написав ряд статей, пов'язаних з фотографією і розрахованих на таких же любителів, як і я. Ось їх список, можете ознайомиться.

1. Який фотоапарат вибрати початківцю фотографу
2. Який об'єктив для чого потрібен і що вибрати
3. Основні настройки цифрового фотоапарата
4. Як фотографувати в подорожах
5. Як обробляти фотографії в Лайтрум і як зберігати їх
6. приклад фотосумки і фоторюкзак для мандрівника
7. Як фотографувати зоряне небо
0. Чим я фотографую в подорожах

Що потрібно для зйомки зоряного неба

Як фотографувати зоряне небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

  • Перш за все, штатив. Витяги довгі і без штатива нікуди. Важливо, щоб він витримував вагу фотоапарата разом з об'єктивом і не хитався, але при цьому не був занадто важким, інакше в поїздку не захочеться його брати, ну якщо ви не на машині звичайно.
  • Фотоапарат з ручними настройками і бажано зйомкою в Raw, бо цей формат дає великі можливості по обробці фото. Так само добре б, щоб ISO можна було виставити на 800-1600 без особливого збитку для картинки.
  • Ширококутний світлосильний об'єктив для зйомки статичних зірок і великого охоплення площі зоряного неба.
  • Пульт для виставлення тривалої витримки, в простолюдді - трос.
  • Запасний акумулятор, так як витрачається він досить швидко.

Мій набір для зйомки зоряного неба

Взагалі, про наш з дружиною набір фототехніки я вже писав в статті Чим ми фотографуємо. Але там був весь список, а саме знімки нічного неба на поточний момент я роблю:

  • Фотоапарат Canon 7d
  • Ширококутний і яскравий об'єктив Tokina 11-16 F2.8
  • програмований пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографувати зоряне небо, я думаю, можна і мильницею, якщо вона дозволяє робити деякі речі, такі як: встановити витримку в 30 сек або підключити до неї пульт, прикрутити штатив, виставити вище ISO без звірячих шумів, відкрити ширше діафрагму. Інакше в можливостях ви будете сильно обмежені, і навряд чи що вийде.

Мої типові помилки

Я не так давно почав пробувати знімати зоряне небо. Але перші мої фотографії зовсім виходили, так як я був упевнений, що досить буде просто тривалої витримки в 30 сек. Як правило, всі дзеркалки дають можливість без пульта знімати з витримкою в 30 сек.

Так ось, для таких витягів можна затискати діафрагму, хоча і хочеться зробити все різким. Світло від зірок в цьому випадку зовсім не вистачає, щоб вони могли нормально проявиться на небі. Навпаки, відкривати її потрібно по максимуму! У моєму об'єктиві це F2.8, деякі купують об'єктиви ще більш светосильние. Але не тільки діафрагму потрібно відкривати, бажано ще ISO поставити не менше 800-1600.

Варіанти, як можна знімати зоряне небо

1. Зйомка статичних зірок. Витримка 10-40 сек. Виглядають вони як точки, тобто так, як ми їх бачимо звичайним оком.

2. Зйомка обертання зоряного неба (зірки у вигляді смужок) або інакше, треків. Довжиною витримка від декількох хвилин до декількох годин. Абсолютно нереальні фотографії, але виглядають забавно.

3. Зйомка треків, але іншим способом. Робиться велика кількість фотографій одного і того ж ділянки неба за технологією зйомки статичних зірок з проміжком в 1 сек, а далі склеюються в спеціальній програмі в одну фотографію. Візуально вона схожа на варіант 2, але більш барвиста і з меншими шумами. При зйомці треків за варіантом 3 ми отримуємо і склеєну кінцеву фотографію, і можливість склепати відеоролик timelapse.

4. Timelapse. Робиться більшу кількість фотографій статичних зірок, а потім зводиться в відео. Виходять дуже гарні ролики, як рухаються зірки по небу.

Як фотографувати зоряне небо - статичні зірки

Cтатічние зірки. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Витримка

Ну що ж, перейдемо до фотографій і безпосередньо зйомці. Як ви вже зрозуміли, через те, що зірки рухаються, вони залишаються у вигляді нерухомих точок тільки до певної витримки. А якщо вона буде мати більше значення, то вони перетворюються в смужки. І для того, щоб обчислити то саме критичне значення витримки існує правило «600».

Потрібно розділити 600 на фокусна відстань вашого об'єктива і ми отримаємо максимальну витримку, при якій зірки будуть ще точками. Така формула дійсна для повнокадрових камер, кроп-фактор 1:

15 мм - 40 сек
24 мм - 25 сек
35 мм - 17 сек
50 мм - 12 сек
85 мм - 7 сек
135 мм - 4 сек
200 мм - 3 сек
300 мм - 2 сек
600 мм - 1 сек

Найчастіше, все і я в тому числі, користуються не полнокадровими камерами. А значить, потрібна поправка - ділимо 600 ще і на ваш кроп-фактор. Для камер Canon це 1.6:

10 мм - 38 сек
11 мм - 34 сек
12 мм - 32 сек
15 мм - 25 сек
16 мм - 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм - 15 сек
35 мм - 10 сек
50 мм - 8 сек

Очевидно, що повнокадрова матриця і ширококутні об'єктиви мають більший запас по витримці. Тобто, знімаючи об'єктивом 50 мм на кропнутих матрицю, у вас є всього 8 секунд, а це дуже і дуже мало, зірок не буде видно. До того ж такому об'єктиву може не вистачити кута огляду.

За моїми спостереженнями витримку все-таки можна збільшити в півтора рази. Так, при масштабування на комп'ютері зірки вже будуть рисками, але на невеликих фотографіях (для блога, для роздруківки 10х15) цього може бути і не особливо видно.

Витримка більше, ніж 34 секунди. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

діафрагма

Діафрагму найкраще відкривати якомога ширше. Якщо об'єктив дозволяє відкрити на 1.6-1.8, то можна буде і витримку не збільшувати вище критичної і ISO не ставити вище 800. Падає різкість, але що поробиш.

ручний фокус

В ночі можна забути про автоматичне фокусування, тому доведеться використовувати тільки ручне фокусування. Зазвичай радять ставити в крайнє положення на нескінченність, адже зірки же знімаємо. Але я зіткнувся з тим, що мої об'єктиви майже ніколи самі не викручують фокус на нескінченність в режимі автомата. Перевіряв, фокусуючись на місяць, на далекі ліхтарі (це, до речі, варіанти для автофокусування в ночі). Залишалося зовсім трохи до крайнього положення, його я і використовував в подальшому.

Фокусна відстань

Ще раз повторюся, чим більше фокусна відстань, тим коротше повинна бути витримка, зірки адже ближче стають, а значить, щоб не допустити треків, потрібно зменшувати час зйомки. До того ж, вам може не вистачити кута огляду, не будете ж ви просто одне небо знімати без усього. Та й щільність зірок зменшується при наближенні.

Як фотографувати зоряне небо - обертання неба, треки

Обертання неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я знімав поки зовсім трохи і тільки за другим варіантом (без застосування додаткових програм).

Витримка

Від 10 хвилин і до декількох годин. Чим вона довше, тим довше лінії прокреслені зірками. Потрібно пульт, щоб встановлювати такі значення і хороший штатив, щоб його не хитнуло вітром за стільки тривалий час. Врахуйте тільки, що при таких витягах дуже складно розрахувати правильну експозицію.

діафрагма

Складно написати конкретні значення, так як я не знаю, як можна розрахувати експозицію, швидше за все тільки досвідченим шляхом. І завжди є ризик, що після півгодини очікування, ви отримаєте засвічений кадр. Я ставлю на око, наприклад так - об'єктив 11 мм, витримка 30 хвилин, діафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусна відстань

В даному випадку вже не можна сказати, що воно краще, коли мінімально, адже вже не так важливі дорогоцінні секунди витримки, світла по-любому вистачить, рахунок йде не на секунди, а на десятки хвилин. Тому, якщо композиція кадру добре виходить на звичайний, а не на ширококутний об'єктив (вистачає кута), то це навіть краще, так як чекати поки кадр відзніметься, доведеться набагато менше. Але потрібно розуміти, що зірки будуть ближче і їх треки стануть менш круглими. Об'єктив більше 50 мм вам навряд чи знадобиться.

Визначення центру обертання зірок

Так як зірки на небі обертаються, то їх треки є окружності, у яких, природно, є центр. І, якщо ви будуєте певним чином композицію кадру, то, де цей самий центр, буде корисно дізнатися. Тому в північній півкулі направляємо об'єктив на Полярну зірку, а в південному на Сигму Октант. Обертаючись, за півгодини зірка утворює дугу в 7.5 градусів, і ця дуга тим довше, ніж зірка далі від Полярної зірки або від Сигма Октанти.

У центрі обертання - Полярна зірка. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Тепер про те, як шукати потрібні нам зірки. Найпростіше знайти Полярну зірку за допомогою Великої Ведмедиці. Знаходимо сузір'я на горизонті, з'єднуємо подумки дві зірки ковша, що утворюють одну з його стінок, що знаходиться навпроти ручки ковша, і отримуємо лінію. Подумки відкладаємо 5 відстаней по цій лінії від ковша (від його верху і далі) і впираємося в Полярну зірку.

Сигму Октант в південній півкулі, мені здається, знайти майже нереально. Простіше керуватися сузір'ям Південного Хреста. Знаходимо спочатку його на небі, а потім довгу поперечину хреста продовжуємо вниз на 4.5 відстані цієї самої поперечини. Приблизно в цьому місці і буде Сигма Октанта.

Як фотографувати зоряне небо - треки в програмі

Всі настройки встановлюються точно так само як і в першому пункті при зйомці статичних зірок. Повторяться не буду. Але насправді можна і більш тривалі витримки використовувати, коли видно трохи зміщення зірок. Все одно в програма все це буде склеюватися воєдино. Але в цьому випадку, як окремі фото вони будуть не дуже гарні, та й timelapse потім вже не зробиш.

Софт для склеювання треків

Напевно є різні програми, але я знаю тільки одну - Startrails Version 1.1, вона дуже проста і розібратися в ній не складно. Завантажуємо файли і робимо треки. Якщо вони вийшли занадто довгими, то можна частину фотографій вилучити з обробки.

Як знімати timelapse

Timelapse з зірками я робив лише один раз, так як це досить тривалий заняття. І то, зробивши 99 кадрів, я вийшов з намету і зрозумів, що небо затягнуте, і мені більше нічого не світить, прикро. До цього моменту я знімав тільки timelapse днем, як сонце сідає або люди рухаються, причому це була відеозйомка на мильницю (вона у мене добре це робить), прискорення потім в Premier. А для зйомки неба потрібен саме фотоапарат, відеокамера вночі не зможе знімати з такою довгою витримкою.

У відео було використано 99 кадрів (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) з проміжком в 1 секунду. Сумарно час зйомки 46 хвилин. Цього вистачило на 4-7 секунд відео. Якщо робити його повільніше, то вже буде помітно, як зображення переривається.

Ось невеликий розрахунок скільки потрібно буде мати фотографій для 1-хвилинного відеоролика з обертанням зоряного неба. Відео містить в 1 секунді 25 кадрів, а якщо це хвилина, то це буде вже 25 * 60 = 1500 кадрів. Ми ж знімаємо кожну фотографію, скажімо, з витримкою в 30 сек і проміжком між кадрами в 1 сек, а значить для зйомки 1500 кадрів нам доведеться витратити 31 * 1500 = 46500 секунд, або 775 хвилин, або ~ 13 годин.

Деякі нюанси при зйомці зоряного неба

1. Якщо на небі яскраво світить місяць, то зірки будуть бляклими на тлі блакитного неба. Тому потрібно знімати до сходу місяця, або в той час і в тому місці, де місяця не видно, а також в молодика. Наприклад, в серпні в Криму за 5 днів походу, я так і ні разу не побачив її, а небо було чорне-чорне. Але насправді і місячні пейзажі можуть бути досить гарними, нічне світило дуже добре висвітлює всі навколо.

Зірки видно дуже погано. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Вогні великого міста точно так же добре засвічують небо, а в самому місті знімати зоряне небо взагалі не реально, потрібно відходити на десятки кілометрів. І тільки, якщо місто видно десь далеко, то може вийде цікава підсвічування.

Засвічені селищем небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

- Потрібно враховувати, що вночі є ймовірність запотівання передньої лінзи. Тому, якщо волого, то Сверхдлительного витримки і зйомка треків не завжди можливі.

3. При тривалих витримках від десятка хвилин матриця нагрівається і на фото з'являються страшні шуми. На рахунок всіх дзеркалок не скажу, але в моєму Canon 7d це дуже помітно - безліч різнокольорових точок на фото. Але рятує функція придушення шумів при тривалих витримках, вони якимось чином віднімаються з зображення. Є тільки такий момент, шумодав працює стільки ж, скільки тривала витримка, а значить тривалість зйомки одного кадру збільшується вдвічі, наприклад, замість 30 хвилин, цілу годину. Варіант зйомки треків шляхом склеювання фотографій в спеціалізованому софт позбавлений цього недоліку, матриця не встигає нагрітися.

З'являється колірний шум без вбудованого шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто зоряне небо досить зняти один раз. Далі захочеться робити більш цікаві фотографії, а для них потрібні об'єкти на передньому плані. Тому виникає проблема вибору місця для зйомки, звичайне поле або ліс виглядають так собі, потрібно експериментувати і включати фантазію. Особисто мені найбільше подобаються гори в цьому плані, але так як я там буваю не часто, то і кадрів зоряного неба у мене не так багато.

Похід по Криму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Красива Меча, Тульська область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Схожі статті

Повна версія
© Всі права захищені.